Стамбульская пленница, или где остановиться и есть Стамбуле

Давеча, когда я покидала офис, из сумерек на меня как-то по-набоковски «тяжело и пушисто» пахнуло черемухой. Этот запах неизменно возвращает меня в детство. А ведь правда, запахи – королевская дорога в наше прошлое. Вот стамбульский Four Seasons, например, всегда будет пахнуть для меня тюльпанами.

Они были повсюду: благоухающими охапками стояли в диковинных вазах, их пестрые головки удваивались в старинных зеркалах, и каждые полдня букеты безжалостно менялись на новые.

Не заметить в центре серо-сизого Султанахмета элегантное, цвета яичного желтка здание с почти диснеевскими башенками — просто невозможно. Four Seasons at Sultanahmet в прошлом – тюрьма. В ее застенках томились турецкие диссиденты – политики и писатели. Но мрачные казематы превратились в османский дворец с 65 номерами (ни один из которых не похож на другой), включая два сьюта – Святую Софию и Мармару. Стоит немного доплатить и заполучить именно последний.

Узники Мармары попадают в волшебный мир. Деревянный холл ведет в просторную гостиную с камином, которая через узкий коридор с гардеробом перетекает в уютную спальню. Для удобства гостей в Мармаре есть и собственная мини-кухня, и обеденный стол на 10 человек. Оформление сьюта – ассамбляж современного и традиционного турецкого стилей: натуральные естественные тона со сполохами голубого и красного, деревянная мебель, инкрустированная перламутром, декоративные подушки, пухлые оттоманки, на которых так приятно свернуться калачиком. Все это весьма гармонично сочетается с современными удобствами (домашний кинотеатр, CD/DVD-плееры, станция iPod, высокоскоростной доступ в интернет).

Что мне действительно нравится в сети Four Seasons, так это то, с каким трепетным вниманием относятся они к выбору местоположения вашего будущего пристанища. Куда бы вы ни приехали, будьте спокойны, вы по умолчанию получите самое удобное расположение и одни из самых лучших видов в городе. Вот и в Стамбуле так: виды на Мармару и Принцевы острова – с одной стороны, собор Святой Софии и испуганно жмущиеся друг к другу крыши старого города – с другой – доступны с трех больших террас сьюта.

Еще одна маленькая здешняя радость – комплименты от шеф-повара. Сочащиеся медом ромбики пахлавы, трепетный рахат-лукум, рассыпчатую халву с орехами и прочие сладости приносят в номер беспрерывно. Вкушать все это надо прямо руками, пачкаясь в сахарной пудре, и запивая не слишком крепким, несладким чаем.

Покидать отель – великая тягота. Впрочем, в первый день этого делать не стоит. Элегантный Seasons – один из лучших турецких отельных ресторанов. Именитый шеф Mehmet Gök произвел отличную селекцию вкуснейших блюд – от традиционной тайской кухни до классической европейской. Беспроигрышный выбор – сочный рибай-стейк из говядины зернового откорма с картошечкой под беарнским соусом или что-нибудь незатейливое – ореккьетте («ушки» по-нашему) с белыми грибами и рукколой. Ужин сервируют для вас либо в застекленном павильоне, либо в живописном садике, отманикюренном до такой степени, что я, с докучливой щепетильностью провинциала искавшая хоть одну сухую веточку или жухлый листочек, так и осталась с носом.

Перед сном можно пойти в Health Club и подвергнуться какому-нибудь из расслабляющих массажей. Через час вы забудетесь глубоким спокойным сном. На рассвете в него вплывёт протяжное заунывное пение муэдзина. Оно отразится от минаретов, царапающих румяное предрассветное небо, вспугнёт чаек, дремлющих на свинцовых водах Босфора, и, побродив по извилистым мощеным улочкам Султанахмета, постучится в ваши окна, возвестив о рождении нового дня. Самое время покинуть столь пленительную роскошь и отправится бродить, пропитываясь впечатлениями и запахами незнакомого города.

Прямо за углом обнаружится Святая София, где можно до изнеможения задирать голову, пытаясь налюбоваться на золотые мозаики под куполом. С трудом оторвав взгляд от мозаик, тут же, через улицу, окунайтесь в прохладную темную глубину Йеребатана – древних подземных водохранилищ, тех самых, где снималась бондиана. Или сходите во Дворец Топкапи, раскинувшийся на холме между бухтой Золотой Рог и Мармарой. Если осмотр здешних дворцовых кухонь, где пребывали тринадцать тысяч поваров, каждый из которых специализировался на приготовлении лишь одного единственного блюда, сделает ваши дальнейшие скитания невыносимыми, то в поисках новых гастрономических переживаний спешите в Mimolett (Siraselviler Caddesi No 55/A, Cihangir; tel: 90 212 245 98 58). Ресторан, имени загадочного оранжевого сыра из Лилля, детище знаменитого турецкого повара Мурата Бозока.

Перед тем, как открыть свой собственный ресторан, он много лет оттачивал свое кулинарное мастерство у заслуженного мишленовца Жоэля Робюшона в парижском «L’Atelier», был су-шефом в «Petrus» Гордона Рамзи и шефом в его же гастропабе в лондонском Чизвике. Начать обед можно с равиоли с сочной начинкой из гребешков и лангустинов. На роль основного блюда подойдет запеченная утка, нежнейшая внутри и хрустящая снаружи, с традиционными турецкими бёреками, а крем-брюле из мимолетта послужит достойным завершением трапезы.

Как только на Стамбул опустятся сумерки, отправляйтесь в Ulus 29 (Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parki No.1, Ulus, tel: 90 212 358 2929). Это ресторан, бар и клуб в одном лице. Кухня имеет ярко выраженную французскую родословную, но и традиционный турецкий лахмаджун (лепешка с рубленным мясом и зеленью) тоже хорош.

Интерьер ресторана затейлив, недаром руку к его созданию приложила двоюродная сестра известного турецкого дизайнера Рифата Озбека. Под ногами – пышные персидские ковры и яркие килимы, над головой – диковинные светильники, а перед глазами – панорамный вид на Босфор. Приходить сюда надо в чем-то воздушном, кипенно-белом или бледно-розовом. Мягко льющемся шелке, полупрозрачной блузе с каскадом оборок. Чтобы не просто ходить, а парить всю ночь, как кентервильское привидение, с одного берега Босфора на другой, по старинной русской традиции отмечая Рёдерером пересечение границы континентов.