В сентябре Тбилиси буквально кишит туристами с разных концов планеты, что в некотором роде нарушает его очарование – гулять бы по городу в тишине, заглядывая в классические грузинские дворики, или в полном одиночестве поднимаясь в кабинке канатной дороги на вершину горы, к Матери Грузии, неспешно созерцая жизнь по-грузински. Таким было мое первое знакомство с городом в конце октября пару лет назад. Погода, правда, оставляла желать лучшего. Посмотрим, что приготовил мне сентябрь. Говорят, что нет лучшего времени путешествовать по Грузии, нежели в этом месяце. Погода отличная, в стране – сбор урожая, фрукты, море и прочие радости южной страны. Что ж, проверю. Дней десять на первый раз достаточно, чтобы «с чувством, с толком, с расстановкой» проехаться по основным достопримечательностям, и не перенасытиться местами, как знаменитыми грузинскими хинкале, хачапури и лобиани.
Так или иначе, даже в шумном сентябрьском Тбилиси можно найти местечко по душе, и я выбираю стиль и яркость. Тот самый случай, когда детали имеют значение.
Fabrika Hostel And Suites – это городской стиль с большой буквы от Adjara Group Hospitality. Кирпичное здание бывшей швейной фабрики, все в граффити, несколько этажей, стильные и просторные номера. Я вообще люблю пространства, в которых комфортно себя чувствуют и путешественники с небольшим бюджетом, и те, кто может позволить себе люкс с огромной верандой. Просыпаться с видом на старинную церковь, делать йогу на террасе с розами, по-настоящему наслаждаться вкуснейшими завтраками, по которым уже можно составить впечатление о богатстве грузинской кухни – это по-нашему. Во внутреннем дворе Фабрики – большой коворкинг, несколько стильных кафе, баров и магазинов, в которых можно купить и предметы декора и быта, и модную одежду как от современных грузинских дизайнеров, так и винтажные, но совершенно новые платья и пиджаки 70-80-х, которые были обнаружены на складах фабрики, в стенах которой сейчас расположился проект.
Сравнить “Фабрику” можно с московскими пространствами типа “Artplay”, “Флакон” и «Винзавод». Только гостиниц в наших кластерах еще нет, а грузины вот придумали – и не ошиблись. Фабрика стала модным местом, в котором регулярно происходят культурные мероприятие, и собираются здесь как гости отеля, среди которых много иностранцев, так и тбилисцы, и экспаты, облюбовавшие Грузию.
Из Тифлиса (так Тбилиси назывался прежде) удобно совершать поездки по окрестностям. Но только на небольшие расстояния. Например, в средневековую Мцхету, древнейшую столицу Грузии, грузинский Иерусалим. Этот город находится в очень живописном месте, том самом, где слились, «обнявшись словно две сестры, струи Арагви и Куры». А можно поехать в пещерный город Уплисцихе конца II – начала I тысячелетия до н.э., расположенный на левом берегу реки Мктвари.
А вот в Кахетию, где в самом разгаре сбор урожая, уже придется отправиться в путешествие с ночевкой. Ведь там еще надо продегустировать вина местных виноделов, прогуляться по средневековому городку Сигнахи, полюбоваться видом на Алазанскую долину, поужинать в ресторанчике Pheasant’s Tears и отведать их вино, которое, по праву, считается одним из лучших в Грузии. А по пути мы будем обгонять грузовики, полные винограда, оставляющие на дорогах страны след пунктиром виноградного сока. Руководствуясь этим следом, можно оказаться на фабрике «Graneli», делающей вино только на экспорт. И, если повезет, ее владелец, обаятельнейший Нугзар, собственноручно наполнит ваши бокалы Киндзмараули, Мукузани или коллекционным Усахелаури. И поведет сладкие, как Хванчкара, речи об изобилии грузинской земли.
На следующий день непременно стоит заехать в монастырь VI века Алаверди, где тишину и покой буквально можно пить так же, как накануне мы пили вино. И, конечно, в монастырь Боодбе, в котором похоронена принесшая в Грузию христианство Святая Нино. И окунуться там в целебной купели.
Ну и после всего этого можно отправляться в горы. Потому что лучше гор могу быть только они. И по невероятной красоты русско-грузинской дороге, мимо Арки Дружбы, любуясь Тереком, горами и холмами, украшенными перемещающимися овечьими ожерельями, мы едем прямиком в Казбеги, возмущаясь равнодушием лермонтовского Демона, который, пролетая над всем этим величием, отчего-то скучал. И вспоминая по пути стихи всех великих поэтов, потому что зрелище за окном настолько захватывает дух, что не стихами об этом говорить даже как-то стыдно.
Если хочется романтики, отель Rooms в Казбегах от вышеупомянутых AdjaraGroup — must be done! Уже ради одного вида на гору Казбек и Храм Святой Троицы в Гергети, что открывается прямо из номера, — стоит ехать! Молчу про стильный интерьер, бассейн и сауну c видом на горы, spa, бар-ресторан, вкуснейшую еду, лес, коней, огромную территорию с гамаками, в которых обязательно хочется поваляться, прогулки по окрестностям с местным натуралистом и т.д. Гора Казбек, как и Арарат, — гора с характером, открывается далеко не каждому. Чаще Казбек прячет свою снежную вершину под шапкой облаков, но нам под конец все-таки улыбнулся. Из Rooms очень нелегко уезжать, потому что все здесь сделано с таким огромным вкусом, что покидать его совсем не хочется. Будь моя воля – просидела бы весь день на террасе, укутавшись в теплый плед и наслаждаясь вкуснейшей кухней местного ресторана, вином и видом, забыть который не получится уже точно никогда.
Релакснув в Казбегах, можно на пару дней вернуться в Тбилиси, чтобы попариться в серных банях, погулять по вифлиемскому кварталу города и полакомиться новым прочтением классики грузинских блюд в ресторанах вкуснейшей авторской кухни «Черный Лев» и «Kitchen» (опять виват roomshotels.com!).
Ну а остановиться в этот раз я выбираю в дизайнерском арт-отеле «Claude Monet», который мне рекомендуют мои новые друзья – Bestforguest.com — Управляющая Гостиничная Компания, считающая своей миссией внедрение международных стандартов качества и обслуживания гостей в самые отдаленные уголки Грузии и ее соседей.
Уютный двухкомнатный люкс с ярким дизайном и платанами, шелестящими в окна, — отличный выбор, чтобы комфортно отдохнуть перед следующим рывком. Хозяин отеля – радушный Мамука Чхеидзе, угощает меня чаем и вином с собственных угодий и рассказывает о том, как много души вложено в этот отель. В «Claude Monet» и правда душевно – особенно на террасе их lounge-бара, уютно устроившись на мягких пуфах которого я наблюдала говорливый Тбилиси и планировала свою последнюю вылазку – на самолете компании VanillaSky я отправляюсь в горную красавицу Сванетию, которая поистине станет жемчужиной моего путешествия и одним из самых ярких аккордов поездки. Сванские башни X-XII веков. Cпускающиеся с гор голубые речки. Бьющие из-под земли нарзаном родники. Горы – двугорбая Ушба и красавица Шхара. Городок Местия – региональный центр и центр горнолыжного туризма. Сказать, что всё это крадет твое сердце – значит, ничего не сказать.
Местия – ухоженная и влюбляющая в себя своим гостеприимством и пейзажами, видом из окон на сванские башни и небом, усыпанным подозрительно близкими звездами. В каком бы отеле ты ни остановился, шум реки и вид на башни почти что гарантирован. Я выбрала небольшой, но очень уютный Swan’s House, ставший отелем 2016 года на booking.com.
Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя уезжать без поездки в село Ушгули, любоваться видами которого любила сама царица Тамара, организовавшая в сванских башнях на здешних холмах свои зимнюю и летнюю резиденции.
И вот, сидя на залитой солнцем веранде уютной кафешки с видом на говорливую речушку, попивая маленькими глоточками очередной шедевр местного виноделия, улыбаясь и щурясь от прыгающих солнечных зайчиков, невольно я поймала себя на счастливой мысли: «Вот ведь я молодец! Пожалуй, сорваться в эту поездку было единственным верным на данный момент решением!»
