Синь небес. Лучший отель Амальфитанского побережья, Италия

Ровно три года назад, в апреле 2007 я впервые заехал в Равелло. И с тех пор дал себе слово каждую весну возвращаться сюда. В этом году моя поездка состоится в конце мая. Я надеюсь, что будет еще не слишком жарко (поскольку совсем уж жару я не очень люблю). И с нетерпением жду этой поездки. А пока, для тех, кто по какой-то причине еще не знает, что такое Равелло и как там хорошо, постараюсь рассказать об этом.

Первое слово, которое приходит в голову, когда пытаешься думать или рассказывать о Равелло, это – красота. Следом приходит не менее тривиальное определение – «сказочная». Сказочная красота этих мест действительно не оставляет никаких шансов даже самому пылкому воображению. Это не просто красивые виды, это – канонически красивые виды. Именно такие проще всего назвать емким итальянским словом «Белиссимо»!

Но давайте по порядку. К югу от Сорренто, там, где когда-то римские патриции строили свои виллы, а еще раньше – Одиссей чуть было не попал в сладостные объятия сирен. И где, наконец, любили бывать Байрон, Ницше, Гете, Вагнер, Диккенс и… Максим Горький… Так вот – там, на утесе, возвышающимся над ослепительно голубым морем (350 м над уровнем моря, это наиболее высокая точка Амальфитанского побережья) стоит городок Равелло. Беленые виллы, мощеные улицы, средневековые арки, служащие своего рода рамами для заключившихся в них естественных произведений природы. Цитрусовые сады, фонтанчики с питьевой водой и гордые скалы… И синь. Синь прозрачного воздуха, синь моря и синь небес.

Отель Caruso, о котором я вам расскажу, самое подходящее место для того, чтобы наслаждаться всеми этими красотами солнечной Италии. Место очаровательное и беззаботно-спокойное. Да и сам вообще городок Равелло – не в пример спокойнее и чище всех этих брендовых курортов типа того же Сорренто или, скажем, Позитано. Причем не верьте, если вам будут говорить, что в Равелло «маловато романтики» (есть такая странная точка зрения, о происхождении которой я лично не берусь даже высказать никаких предположений – настолько она нелепа). Романтики здесь – очень много. Весь этот город – сама романтика. Потому что местные жители – в гораздо меньшей степени испорчены присутствием туристического планктона, это именно те итальянцы (и итальянки), с которыми приятно просто поболтать, выпить чего-нибудь прохладного и вообще – с ними просто хорошо. В плане романтики одна даже вилла Руфоло (прообраз сада волшебника Клингсора из вагнеровского «Парсифаля») чего стоит!

Но вернемся в отель!

Отель Caruso (это Orient-Express) в первую очередь выгодно отличается от других лакшери-предложений Равелло тем, что находится в восточной части города, на улице, идущей параллельно с краем скалы, на которой вырос Равелло. И таким образом одна его сторона выходит окнами на улицу, а другая – непосредственно на залив Салерно. Отель не зажат между другими домами, а как бы замыкает цепочку дворцов, и это еще один его плюс.

Это здание XI века было превращено в пансион только в конце XIX века. И постепенно пансион превратился в отель. В котором бывали такие люди, как Джина Лолобриджида, Джеки Кеннеди и Грета Гарбо.

Приятно удивило меня то, что я ни разу не ощутил никакого дыхания тлена. Напротив – чисто аристократическое чувство от пребывания в этих довольно древних стенах сопровождалось неизменно свежестью и каким-то весенним ощущением подъема и тепла (возможно, потому что приезжал я сюда оба раза именно в апреле). В моем номере был очень красивый пол с майоликой XVIII века, но это не самое главное. Главное – окна. Они выглядят, опять же, как аккуратные и ненавязчивые рамы для тех нерукотворных картин, которые за ними открываются – скалы, городок, берег и море. Вообще, самое главное в отеле Caruso – это, конечно, панорамные виды. Но не только они создают особое настроение отеля.

Очень нравилось мне, к примеру, посидеть в баре и в одном из салонов. И там, и там сохранились самые настоящие барочные фрески, которые я очень любил разглядывать. В вообще весь этот особый аристократический драйв, если можно так выразиться, начинается у дверей отеля: вас встречают древние каменные львы!

Хочется особо отметить и ванную комнату, которая была у меня. Просторная, отделанная мрамором, с арочными сводами. И тоже с окнами, из которых видно море.

В саду, цветущем розами и бугенвиллеями, на краю скалы мерцает инфинити-бассейн. Здесь же рядом есть ресторан Belvedere, где на открытом огне готовят классическую неаполитанскую пиццу.

Впрочем, серьезно кушать, конечно же, нужно в другом месте. Ресторан Caruso это такой изысканный постмодернистский сплав традиционной итальянской кухни и легкой современной.

Берете спагетти с мидиями, потом рыбу с помидорчиками, оливками, каперсами и травами. И потом еще чудом наслаждаетесь десертом в виде какого-нибудь замысловатого сорбета или даже бисквитного торта по-амальфитански с лимоном и малиной, политой карамелью. Ну и, конечно же, сыр. Если в этой области вы не обладаете специальными знаниями, то воспользуйтесь просто дегустационным предложением, не прогадаете. Сомелье здесь очень хороший, я рекомендую ему доверять и брать то вино, которое он посоветует.

И еще один ресторан вам непременно нужно будет посетить, если вы сюда приедете. Это Rossellinis при отеле Palazzo Sasso. Во-первых, это тоже неплохой отель (он совсем рядом с Caruso), а, во-вторых, ресторан этот имеет две звезды «Мишлен» (что редкость для ресторанов в этих местах!). Имя свое ресторан получил в честь режиссера Роберто Росселини (великого неореалиста, учителя Федерико Феллини). Когда-то он соизволил останавливаться в этом отеле…

Если будет хорошая погода, попросите места на террасе с видом на море. И возьмите суп из моццареллы. Он здесь гениален. Как, впрочем, и все остальное в этом городе!